Листогибочный станок с отрезной машинкой своими руками. Как работает ручной листогибочный станок и как сделать его своими руками? Разновидности листогибочного приспособления

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.

Немного о конструкции самодельного листогиба

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

• 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
• Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
• Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
• Болгарка, дрель, электросварка.

1. Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
   
2. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
   
3. Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

   ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.

   
   
4. Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
   
5. Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
   
6. Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
   
7. Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
   
8. В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
   
9. Приставляем уголки друг к другу.
   
10. Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
    
11. Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
    
12. Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
    
13. Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
    
14. Металлический прижим будет располагаться следующим образом:
    
15. Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

    ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.

    
    
16. Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
    
17. В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
    
18. Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
    
19. Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
    
20. Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).
    

Листогиб, наряду с трубо- и прутогибом, является полезным устройством в быту и стройсервисе. Нередко на металлобазах предлагают услугу по сгибанию листового металла – за отдельную плату. Вы можете заплатить за то, чтобы вам согнули один или несколько листов – а вот при самостоятельной постройке дома свой листогиб необходим.

Устройство гибочного станка

Перед изготовлением листогиба определитесь, какой толщины и структуры, а также сколько листов вам нужно согнуть, как именно они будут сгибаться. Это позволит выбрать схему, по которой прибор будет выпущен. Самый простой механизм позволяет гнуть листовую сталь посредством траверсы . Данное устройство легко согнёт лист с шириной не более полуметра, на 90 градусов, используя лишь силу рук мастера. Листовой металл закрепляется в станке с помощью струбцины или небольших тисков. Сгибание в выбранном месте осуществляется нажатием траверсы на него.

Чтобы получить прямой угол загиба, понадобится особый вкладыш в виде полоски металла или сплава, добавляющий сгибаемому листу упругости.

Усложнённое устройство – листогибочный пресс с сеткой и пуансоном в качестве исполнительного механизма. Лист металла или сплава кладётся на криволинейную или спрямлённую матрицу, а пуансон (сгибающий клин) прижимается к сгибаемому листу, придавая ему нужный узор сгиба. Такой станок чаще используется в металлообрабатывающем производстве, где сгибание листового железа поставлено на поток.

Самодельные листогибы в домашних условиях могут работать и с гидравлическим механизмом, роль которого выполняет, например, домкрат.

Для такого станка потребуется не менее двух одинаковых домкратов.

К тому же их работу нужно синхронизировать, что представляет собой дополнительную сложность по сравнению, например, с арматуротрубогибами.

Профессиональные листогибы изготавливаются на основе трёхвального механизма. В них лист металла проходит через управляемые валы. В результате радиус изгиба листа обретает отличающиеся при разных подходах значения.

Особое место занимают электромагнитные листогибы . Но самостоятельно сделать такой листогиб затруднительно. Его положительные качества – небольшие габариты, бесшумный процесс сгибания листов, высокая скорость. Работает такой листогиб за счёт электромагнитного поля, создаваемого между гнущей поверхностью и матрицей. Сгибатель свободно зафиксирован с помощью пружины, а сама матрица ставится под ним. Механизм подстраивается под форму сгибаемого листа. Под сгибателем (или в нём) размещён электромагнит, на который подаётся выпрямленное сетевое напряжение.

Матрица притягивается к сгибателю, и тот моментально гнёт вставленную заготовку. В таком устройстве может присутствовать и секторный сгибатель, позволяющий делать разноуровневые (составные) отбортовки.

Вальный листогиб используется, к примеру, при изготовлении одностенных дымоходов, где труба с круглым или овальным сечением имеет идеальные размеры. Если вальный механизм имеет определённый профиль, то он хорош для изготовления крышных водостоков, располагаемых по периметру.

При необходимости вальный листогиб укомплектовывается дополнительными листогибочными валами, позволяющими, к примеру, получить из ровного листа ступенчатое или волнистое железо.

Вальные станки часто оснащаются ножом, который дает возможность отрезать лист неподалёку от места сгибания.

У ручного листогиба рабочий ресурс чаще всего выбирают в следующих пределах:

• количество листов – не менее 1400;
• ширина листа – не более 2 м;
• угол сгиба – до 130 градусов.

Больший ресурс используется не при домашней, а при заказной работе.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления станка-листогиба вам не обойтись без следующих инструментов и расходников к ним:

• электродрель и набор свёрл различного диаметра;
• болгарка , а также отрезные и шлифовальные диски к ней;
• сварочный аппарат и набор электродов;
• тиски для верстака, набор струбцин;
• набор ручного инструмента (молоток, кувалда, пассатижи, кёрнер, напильник-зубило).

Для подключения инструмента, если во дворе нет расположенной рядом с местом проведения работ розетки, потребуется катушечный удлинитель требуемой длины.

В качестве расходных материалов нужны:

• уголковый профиль из толстостенной стали;
• болты, гайки и шайбы (можно использовать гроверные);
• швеллер (П-образный профиль с частично заострёнными краями);
• правило (если в качестве ударно-спускового элемента используется именно оно);
• арматурный прут (допустима арматура с гладкой поверхностью);
• набор шарикоподшипников (если механизм предусматривает их использование).

Подготовив необходимые электроприборы, расходники и материалы, можно приступить к изготовлению станка-листогиба.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Три типа листогибов – ручной, вальный и гидравлический – подразумевают несколько конкретных чертежей. Начнём с уголкового (таврового).

Из уголка

Один или два уголка в качестве основы – наиболее часто встречающаяся конструкция. Здесь потребуется большая ровная площадка (верстак). Идеально, если столешница его будет обита металлическим листом большей толщины , чем та, лист которой требуется согнуть.

Ширина уголка должна быть не менее 4,5 см, толщина – не менее 3 мм . При сгибании более длинных (метр и больше) листов потребуются более толстые и широкие уголки, подойдёт и тавровый чермет (Т-образный, сдвоенный уголок).

Подготовьте две стальные дверные петли, болты и гайки на 10-20 мм, а также пружины. Желательно использовать петли-бабочки, в которых предусмотрена потайная головка винта – их конструкция усилена и выдержит значительную перегрузку.

Сделайте следующее.

• Сложите вместе два тавровых профиля. С обоих концов на них вырежьте выемки под петли. Срежьте край каждой выемки под углом в 45 градусов.
• Подпилите третий Т-образный профиль аналогично, оставив выемку на нём более заглубленной. Такая выемка нужна для прижимания сгибаемых листов, и перемещается без усилий.
• Приварите петли по обе стороны – с лицевой и обратной частей. Убедитесь, что сварные швы ровные и основательные – петля не должна оторваться.
• На одном из тавров, удалённом от вас в данный момент, приварите по два скоса с каждой из сторон. Они помогут зафиксировать удерживающий болт прижимной детали.
• Приварите к скосам гайки болтов.
• Зафиксируйте прижимающую планку (тавр с обрезанной стороной).
• Сверху приварите стальные пластины с отверстием в середине каждого из них. В отверстие легко должен заходить болт.
• Выровняйте отверстия, чтобы они совместились по одной оси с гайкой. Приварите эти пластины.
• Отрежьте часть пружины так, чтобы её усилия хватало для поднятия зажимающей планки в среднем на 6 мм.
• Проденьте болт в прижимающую планку, наденьте на него пружину и завинтите гайку. Установите такой же кусок пружины с обратной стороны. Прижимающая пластина при ослаблении болта должна приподняться самостоятельно.
• Приварите к головке болта по два куска арматурного прута – они послужат рукояткой для закручивания.
• Наденьте на получившиеся рукоятки пластиковые или деревянные накладки, выполненные в виде трубок. Допустимо использовать и старые грипсы от велосипеда.

Листогиб готов к работе. Устройство может быть изготовлено и из двутавров. Верхний – прижимающий – двутавр зафиксирован с торца на нижнем с помощью шарнира.

Второй торец двутавра удерживается посредством клина или эксцентрика.

Из швеллера

Если заменить уголковый или тавровый профиль П-образным швеллером, ресурс листогибочного станка увеличится в разы. Основные детали, устанавливаемые на швеллер, остаются без изменений.

Траверса при использовании швеллера не погнётся преждевременно. Уголок, в свою очередь, обладает меньшей устойчивостью к перегрузкам – малейший перегиб резко снизит качество работы, отчего листовую сталь предстоит догибать после правки, юстировки станка.

Из правила

Приспособление для сгибания листовой стали на основе правила отличается от уголкового тем, что вместо уголка или «тавра» в качестве прижимника применяется обычное алюминиевое правило, применяемое при штукатурных работах и для выравнивания бетонных полов при стяжке. Оно практически не деформируется при сгибании листов толщиной до 0,7 мм, однако если вы превысите этот предел, а также согнёте слишком короткий отрезок листа, то правило гарантированно затупится. Оно сменное – легко заменить износившееся правило на новое.

В качестве гнущего траверса используется балка, сгибающая листовую сталь вокруг прижимной оси, деформируя лист стали до тех пор, пока он не согнётся в заданном ракурсе.

Из дерева

Деревянные детали листогиба избавят вас от чрезмерной массы устройства. Дело в том, что классический уголковый или швеллерный листогиб весит 100 кг и более, что делает невозможным его перемещение. Если в качестве основной конструкции использован рельс – масса возрастёт более чем на 200 кг, и для него потребуется участок пола под навесом с усиленным бетонным покрытием.

Деревянный листогибочный станок гнёт сталь и алюминий толщиной до 1 мм .

Потребуется древесина твёрдых пород, при использовании сосны и ели деревянные детали тут же затупятся и деформируются. Плюсы деревянной конструкции – отсутствие необходимости в сварке – все соединения болтовые. Деревянный станок изготовить легче. Он сгодится для сгибания кровельных листов и для чисто жестяных работ.

Зачастую улучшают по весу стальной станок, используя в качестве подушки деревянную доску.

Из рельса

Ручной листогиб с рельсом предназначен для сгибания стали толщиной более 2 мм. Грубо говоря, им можно согнуть толстые листы, из которых строились раньше стальные гаражи. Прижим листового металла осуществляется при помощи рельса. Глубина подачи листов может быть неограниченной – такой станок согнёт лист в любом месте, каким длинным бы тот ни был. Производительность ручных листогибов на основе рельса составляет десятки погонных метров листа ежечасно, что позволяет поставить сгибание металла на поток.

Длина рельса может достигать 2,5 м.

Из подшипников

Роликовый листогиб, в отличие от петлевого, имеет повышенную точность хода. Если подшипники подобраны по величине нагрузки, которая приходится на сгибаемые листы, и хорошо смазаны – трёхвалковый агрегат проработает в течение минимум нескольких лет, даже при каждодневном использовании.

Описание процесса изготовления такого станка состоит в следующем.

1. В куске квадратного трубчатого профиля просверлите пару отверстий. Они нужны для стальных стержней с диаметром до 8 мм.
2. Приварите эти стержни к трубе и установите заглушки из пластика. Рабочая часть станка готова.
3. Пропилите прямоугольные надпилы в двух кусках стального уголка.
4. Поместите уголки в тиски на верстаке, подложив между ними проставочные шайбы. С помощью шайб выставляется щель, в которую помещается сгибаемый стальной или алюминиевый лист.
5. Приварите к уголкам 2 гладких и идеально круглых штыря.
6. Наденьте на штыри шарикоподшипниковые комплекты.
7. Просверлите в центральной части уголков по отверстию.
8. Вставьте в эти отверстия комплектующую, состоящую из профильной трубы и 2-х стержней, сваренную ранее.
9. Присоедините к стержням втулки и приварите их к уголкам.
10. Наденьте на концы стержней шарикоподшипники.

Соберите конструкцию и смажьте подшипники, налив в них литола, солидола или графитовой смазки. Данный агрегат отлично подходит для жести.

Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.

Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа , в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.

Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам . Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих. На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем. Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.

Качественно изготовленный листогиб не поцарапает даже краску или оцинковку на стальном листе, сгибая его. Чтобы избежать царапин и потёртостей на таком покрытии, вставляйте листы в листогиб крайне аккуратно.

Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе. Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно. Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.

Не используйте в качестве материала листы из нержавейки . Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.

Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.

Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей . Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.

Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке – его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали от 2 мм. Нож листогиба в основном режет только прямо. Используйте специализированные станки для металлообработки иного уровня, решающие эту задачу.

Работая с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду. Это уменьшит вероятность получения травмы при неосторожном движении. Амуниция рабочего не должна цепляться при работе за само устройство.

Заключение

Если изготовление ручного листогиба вам оказалось не по силам и знаниям, стоит воспользоваться готовым устройством. Оно стоит порядка 60 тысяч рублей. Но этот способ хорош лишь для тех, кто не хочет упускать прибыль, поставив гибочные работы на поток.

Разнообразные изделия из жести и металлического листа, полученные способом гибки, популярны и востребованы как в профессиональном строительстве и машиностроении, так и для мелкого бытового ремонта и хозяйственных нужд. Вполне работоспособный листогиб своими руками для листа толщиной до 1,2 мм из черного, оцинкованного или цветного металла можно сделать в условиях домашней мастерской или небольшого металлообрабатывающего цеха.

Базовый рабочий стол выполнен из дерева или металла. Его размеры должны составлять не менее 2х1 м. При необходимости работы с большими листами металла, можно с задней стороны предусмотреть откидную раму или плоскость, которая устанавливается на одном уровне со столом. Это необходимо для фиксации листа и предотвращения его выскальзывания из-под прижима в момент изменения положения.

К передней части стола привинчивается основание - швеллер с шириной верхней грани до 7 см. По его обоим концам проделаны отверстия для установки направляющих шпилек с пружинами. На шпильках крепится прижим 5 со скошенной под углом в 45 – 50 о передней гранью. Можно использовать уголок 5х5 см или большего размера, установленный ребром вверх.

Поворотная часть - уголок 7 (5Х5) см с приваренной рукояткой устанавливается на петлях 6 таким образом, чтобы в откинутом состоянии верхняя грань уголка находилась на одной плоскости с основанием. Как сделать листогибочный станок усовершенствованного типа, который отличается повышенной производительностью и универсальностью конструкции, показано в ролике.

Его простота конструкции и доступность материалов для изготовления позволяет минимизировать затраты на постройку. В большинстве случаев металл для каркаса и рабочей части даже не придется покупать - в каждой мастерской найдется достаточно обрезков швеллера, уголка и трубы, чтобы из них можно было сделать самодельный станок для гибки металла.

Роликовые листогибы

Ручной вариант роликового листогиба применяется для выполнения работ по формированию кромок или профилированию деталей, стационарный - для гибки крупного листа под углом до 90 0 . Как сделать ручной роликовый листогиб, который станет полезным для работы в гараже, в мастерской или на строительном объекте, подробно расскажет видеоролик.

Подробно устройство ручного роликового листогиба видно на фото:

В качестве роликов можно использовать любые подшипники качения с ровным внешним срезом обоймы, например, 203 или 205. Валы потребуется выточить из стального кругляка, а прижимной механизм винтового типа сделать из обычного болта диаметром 10 – 12 мм. При протягивании плотно сжатых роликов по листу, с одновременным вертикальным усилием, бортик нужной высоты отгибается в нужную сторону под заданным углом. Регулировать высоту бортика можно с помощью перемещения роликов с осями по отношению к упору.

Самодельный листогиб на основе образца можно сделать при определенных навыках в токарном деле, или заказать валы и механизмы фиксации у профессиональных токарей. В любом случае такой инструмент обойдется дешевле, чем купленный в магазине. В этом достаточно легко убедиться, посмотрев цена на роликовые гибочные устройства на любом сайте.

Валковые листогибы

Изготовление и монтаж вентиляционных каналов, дымоходов, водосточных систем невозможен без криволинейной гибки стального листа. С этой задачей отлично справляются валковые листогибы. Самодельный листогибочный станок с тремя вальцами построить достаточно просто. Как работает такая система показано на примере промышленного станка с электроприводом.

Но сделать такой же с ручным приводом, или оборудованный электромотором, не составит особого труда.

Основные составные части:

• Вертикальные стойки из швеллера с отверстиями под оси на подшипниках;
• Три продольных вала. Можно использовать трубы различного диаметра с заваренными торцами. Трубы желательно брать толстостенные, во избежание деформации;
• Зубчатый или цепной привод. Он должен обеспечивать вращение валков в одну сторону с одинаковой скоростью;
• Прижимной узел управления верхним валком;
• Струбцины перемещения опорных валков по горизонтали.

Одна из вертикальных стоек должна поворачиваться на 90 – 120 0 вокруг вертикальной оси. Это делается для того, чтобы можно было заменить вальцы на цилиндры другого диаметра.

Принципиальная схема вальцового листогиба приведена ниже:

В сборе станок выглядит примерно так:

При постройке самодельного листогиба вальцового типа следует учесть, что максимальные его возможности ограничены мускульной силой человека. В среднем станок может гнуть железный лист толщиной до 1,5 мм при ширине до 600 мм. Если лист имеет толщину до 0,8 мм, то при правильно подобранной механической передаче усилия, ширину заготовки можно увеличить до 800 мм. Диаметр трубы (желоба) регулируется перемещением валков и их диаметром.

Прессы для гибки листового металла

Листогиб для толстого листа своими руками можно сделать, использовав автомобильный домкрат или винт большого диаметра. Для основания (матрицы) и пуансона (прижимной балки) понадобятся два отрезка уголка 5х5 или 7х7 см длиной до 1 м, швеллер для основания и боковых вертикальных направляющих, несколько регулировочных винтов и возвратные пружины.

Как работает гидравлический листогиб можно увидеть во всех подробностях в небольшом ролике и убедиться, что самодеятельному техническому творчеству нет предела.

Все описанные приведены не в качестве образца, а как стимул для самостоятельной разработки собственных вариантов листогибочного оборудования.

Возможно, Вам удастся создать свою оригинальную конструкцию или усовершенствовать уже существующие. Пишите нам на сайт - мы всегда рады популяризировать достижения наших читателей.

Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.

1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?

Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет "рабочей лошадкой", без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?

Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.

Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.

Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании, и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.

2 Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)

В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания . Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.

Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.

Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.

Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы. В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона. После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10. В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов "барашками" или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом "потечет" – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

• радиусная,
• многоугловая,
• одноугловая,
• п-образная.

Отдельный случай - сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

• тисков,
• молотка,
• электропилы,
• бруска,
• оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

• двутавровая балка 80 мм,
• крепеж (болты),
• петли,
• уголок 80 мм,
• струбцины,
• пара рукояток.

Понадобится также и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты - плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.